Internetis on akustilise kitarri ehitamise kohta palju teavet, nii et ma arvasin, et keskendun väljakutsetele, millega ma omaenda ehitamisel kokku puutusin. Nagu iga uue projekti puhul, mida olen proovinud, on iga samm teel minu jaoks võõras. Mõni osutus sama raskeks, kui ma arvasin, et oleks, teised olid aga sama murettekitav tükk kooki.
See projekt oli õppimiskogemus. Kuidas kitarr mängib ja kõlab? Ma ei saa sellest teada mõne aja pärast, kui olen lõpetanud. Kas saan saadud kogemusi kasutada uue ehitamiseks? Pole kindel, aga pärast oma esimese puust kanuu ehitamist ehitasin veel ühe ja kaks süsta, nii et ütlen lihtsalt. . . võib olla.
Ehitage oma akustiline kitarr: täielikud juhised ja täissuuruses plaanid Osta koheAlustamine
Minu esimene ülesanne oli valida võrdlusmaterjal. Valisin raamatu Jonathan Kinkeadi pealkirjaga Oma akustilise kitarri ehitamine: täielikud juhised ja täissuuruses plaanid, kuid minu ost oli üsna impulsiivne. See autor juhendab lugejat, kuidas ehitada madalama kehaehitusega Martin OM-i (orkestrimudel) sarnast kitarri, mis on tavalisest nõmedamast väiksem. Raamat sisaldab palju fotosid ja isegi täiemahulisi plaane, mis on käepärased, kuid selles puudus vajalik teave.
Näiteks kirjeldab autor põhjalikult, kuidas teatud sammu täita, kuid ei lähe nii põhjalikult teemal "miks". Ka ei uurita ta alternatiivseid meetodeid liiga palju. Olen pisut mässumeelne ja mul pole alati vajalikke tööriistu, nii et selgituse ja alternatiivide pakkumine on kaks asja, mida oleksin soovinud raamatus näha.
Veel üks raskus: autor on britt. Nii kirjeldab ta mõnda asja ja sõnad, mida ta kasutab, muudavad selle kohati natuke raskesti mõistetavaks. Mõõdud on mõõdikute ja inglise keeles, kuid ingliskeelsed mõõtmed on väga peeneid, raskesti loetavaid ja trükitud.
Kõike seda öeldes, raamat on piisav ja ma kasutasin seda koos veebiressurssidega, sealhulgas ajaveebide ja Stewart-McDonald'i pakutavate „ja kuidas” teabega ning muude lahedamate tarneallikatega.
Materjalid, mida kasutasin
Uurin teises artiklis üksikasjalikumalt kasutatud materjalide ja nende maksumuse kohta. Kuid lühidalt, siin on see, mida ma selles kitarri ehitamises kasutasin:
- erinevad puiduliigid (vt allpool)
- puiduliim
- sidruniõli
- pitseerija
- liivapaber
- klambrid
- pöörlev tööriist ja ruuter
- ringilõikur
17 sammu akustilise kitarri valmistamiseks
- Puidu valimine
- Puutükkide korrastamine ja paigaldamine
- Heliauk, rosett ja tagumine sisestusriba
- Kaare paigaldamine
- Vormi valmistamine ja külgede painutamine
- Kerfingi ribade ja sabaosa valmistamine ja kaela paigaldamine
- Kere kokkupanek ja köitmine
- Kaela ettevalmistamine
- Pegi pea sisestuse tegemine
- Fret-laua valmistamine
- Fret-tahvli kinnitamine
- Trussivarraste regulaatori katte valmistamine
- Valiku valimine
- Silla kinnitamine
- Viimistlus
- II silla kinnitamine
- Viimased sammud
1. Puidu valimine
Keha jaoks kasutatava puidu valimine tekitas teatud ehmatust. Raamat soovitab konkreetset puitu: ülaosa jaoks Sitka kuusk ja selja ja külgede jaoks roosipuu. Mässajana ei tahtnud ma seda teha, nii et valisin erineva puidu. Erinevate toonipuude ja selle kohta, kuidas need kitarri kõla mõjutavad, on palju kirjutatud. Toonipuude tavalistest populaarsetest sortidest kõrvalekaldumine on mõne tegija jaoks ketserlik, teised peavad seda loovuse märgiks. Kui olete mõelnud, et soovite normist kõrvale kalduda, võib otsustamine, millist puitu kasutada, olla hirmutav ülesanne. Maksumus oli minu jaoks suur kaalutlus, kuna mõned metsad võivad olla väga kallid.
Valisin ülaosa (või heliplaadi, nagu seda nimetatakse) läänepunase "uppuja" seetri ning külgede ja tagaosa jaoks claro-pähkel. Ostsin mõlemad eBay pakkujatelt. Seeder ülaosa peaks väidetavalt looma "sooja" heli. Ma ei tea tegelikult, mida see tähendab, aga see ei tundunud mulle halb asi. "Vajuja" tähendab, et see pärineb järve või jõe põhjast päästetud seederpalgist ja on seetõttu tõenäoliselt üsna vana. See idee meeldis mulle. Claro pähkel on Ameerika loodest pärit kõrgelt kujundatud pähkel. Pähkel peaks üldiselt olema sarnane roosipuu või mahagoniga. Öeldakse, et see loob ereda heli. Ma ei tea, mida see tähendab, aga "soe ja särav" kõlab minu jaoks päris hästi. Mulle meeldib ka kreeka pähkli rikkalik tume värv ja see, et minu valitud puit pole eksootiline ega imporditud.
Maksin seedripuu eest umbes 30 dollarit ning kreeka pähkli külgede ja tagakülje eest umbes 75 dollarit. Sõltuvalt puidu tüübist ja kvaliteediklassist (A – AAAA) võite oodata, et maksate umbes 25 dollarist paarsada ülaosale ja umbes 60 dollarist kuni mitusada külgede ja tagakülje eest.
Tundsin rahulolu, et olin projektiga alustanud ja teinud mõned otsused, mis on mõnikord uue projekti käivitamisel kõige raskem osa. Nii et sel hetkel oli mul puitu ülemise, tagumise ja külje jaoks.
2. Puutükkide korrastamine ja paigaldamine
Aeg sisse sukelduda. Saabus heliplaat ja puit, igaüks kahes tükis, mis vajasid ühendamist. Soovitav on liimijoone nähtavust minimeerida, seetõttu oli vaja puidu serva tasaseks ja ühtlaseks lõigata, et need tihedalt üksteise külge sobiksid.
Minu raamat soovitas kasutada plokktasapinda. Mul on paar lennukit, kuid need on tuimad ja ma pole kunagi olnud väga osav neid peenema ja detailsema töö jaoks kasutama. Eemaldage palju puitu, jah, olgu, mul on sellega hea olla, kuid muutes servad täiesti tasaseks - pole minu oskuste komplektis.
Selle töö lõpetamiseks surusin liivapaberi tasasele pinnale pika täisnurkse puiduplokiga (mis oli ka selle pinna külge kinni kinnitatud). Minu mõte oli, et kui ma jookseksin iga puutüki serva edasi-tagasi liivapaberil ja mööda puuplokki, siis ulatuks serv tasaseks. Nii ma siis mõtlesin.
Puidu edasi-tagasi joonistamise probleem on see, et avaldasin puidule ebaühtlast survet. Kui ma oma puutükkide servad kokku panin ja neid valguse käes hoidsin, nägin, et valgus tuleb vuugi küljest. Te ei peaks seda tegema, kui teil on täiuslik liiges. . . nii nad ütlevad.
Jätkasin seda protsessi, kuid ikkagi ei suutnud liigest "täiuslikuks" muuta. Kasutasin liitepindade osade käsitsi lihvimist, kuni sain selle piisavalt heaks. Ma nägin endiselt liigese osade kaudu nõrka valgust, kuid teadsin, et jätkamisega ei lähe mul see paremaks.
Puutükkide kokkukinnitamiseks asetasin oma pikale pinnale kaks pikka ja ruudukujulist puutüki (2 x 4 jalga, 3/4 "paksused) ja hoidsin neid klambritega paigas. Nende vaheline kaugus oli pisut väiksem kui lõplik Kui iga puutüki servad asetati raami vastu ja lükati siis keskmisel vuugil allapoole, oli nende hoidmiseks ja Titebond Originali liimist välja pigistamiseks piisavalt survet. raskus puidu peal, et seda alla hoida.
Kui liim oli päevaks määranud, oli aeg teha heliplaat ja tagasi õige paksus. Minu raamat soovitas ülaosa jaoks 2, 5 mm ja põhja jaoks 3 mm, kuid see ei öelnud mulle tagajärgi, raskusi ega miinuseid, kui jätaks need paksemaks või muudaks need õhemaks.
Raamat soovitas puidu õige paksuse saavutamiseks kasutada paksushöövlit või trummellihvijat - kahte elektrilist tööriista, mida mul pole. Samuti öeldi, et ma võin käsitsi lennukit kasutada. See oli asi, mida ma ei kavatsenud proovida, sest. . . Noh, te teate minu oskusest lennukitasapinnal või selle puudumisest ja kõik mu lennukid olid liiga tuhmid ja ma ei tahtnud neid teritada.
Otsustasin proovida käsilihvimist. Kummist tsemendiliimiga kinnitasin 8 x 10-tollise vineeri tasasele detailile 80 liivapaberit, mille külge kinnitasin toore käepideme. Paigutasin puidu lõdvalt kahe pika puuploki vahele, mis olid minu tasasele pinnale kinnitatud. Puidu otstes, et hoida seda paigal, kuni ma liivaplokki lükkasin ja tõmbasin, klammerdusin selle ühte otsa õhukese puutüki ja teiselt poolt alumiiniumist mõõdupuu.
Hakkasin omatehtud liivaplokki mööda puitu edasi-tagasi jooksma, libistades puitu aeg-ajalt otsast otsani, et proovida hoida asju ühtlasena. Pidin eemaldama umbes 2–3mm paksuse pinna. See võttis kaua aega. Probleem oli selles, et lihvimisploki edasi-tagasi joonistades avaldasin ebaühtlast survet, mille tulemusel jäid mõned laigud pisut õhemaks kui teised.
See ei olnud siiski kohutav ja kui ma jõudsin lõppmõõtmetele lähedale, siis ma loobusin. Ma arvasin, et jätan lihvimiseks natuke paksust.
Külgpuidu õige paksuse saamiseks kasutasin sama protsessi. Proovisin vähem kui 2 mm, kuna küljed vajasid painutamist ja õhuke puit on kergem painutada.
Kasutasin raamatuga kaasas olnud plaanide järgi pool kehakuju papitükile ja seejärel kandsin selle malliks kasutamiseks väikesele 1/8-tollise läbipaistva polükarbonaatplastist lehele. Liimühenduse leidmisel ülemistest ja alumistest puutükkidest kasutasin malli, et jälgida kitarrikorpuse kuju puidul. Hea, et liimühendus polnud nii täiuslik, et ma ei leia keskjoont. Järgmisena trimmisin puitu, et vormida lintsaega 1/4 "joonest sisse.
Veel üks samm valmis!
Minu hirm hakkas aga järgmiste sammude peale mõtlema. Neile, kui ma teeksin vea liiga suureks, poleks seda võimalust parandada.
3. Heli auk, rosett ja tagumine sisestusriba
Nüüd läksid asjad tõsiseks. Aeg lõigata heliplaadi auk. Otsisin ajaveebidest ja sain teada, kuidas teised inimesed selle saavutasid. Tundus, nagu annaks parimat tulemust kiire pöörlemisriist ja ruuteri ots. Vaatasin Dremeli tööriistu, kuid pärast arvustuste lugemist ostsin 
Lisasin oma Amazonist tehtud ostu juurde
Heli augu lõikamine
Ma kaotasin paberiplaadid seederi heliplaadi peale ja tähistasin heliava keskpunkti, surudes puidu sisse puugi. Seejärel puurisin pilootaugu, mis oli pisut suurem kui ringilõikuri pöördetapi läbimõõt. Tegin sama vanaraua vineeritükiga ja sättisin kinnituse minu poolt ostetud roosipuu ja abalone rosett siseläbimõõdu jaoks (ka Amazonist). Raamat soovitas rosetti sisse pressida õhukesed nurrumisribad (dekoratiivsed) ribad, kuid mulle meeldis selle välimus ja arvasin, et seda on lihtsam inkrusteerida.
Pärast sisemise läbimõõduga ringi nikerdamist vanaraua puidus kontrollisin sügavust ja läbimõõtu ning märkisin ringilõikuri tööriista traksidega käe püsiva markeriga. Seejärel lõikasin välisläbimõõdu ja kogu selle ja siseläbimõõdu vahel oleva materjali, kontrollisin siseruumi sobivust ja märkisin traksivarre. Tegin sama ka vanaraua puiduava läbimõõduga. Nüüd oli mul tööriista peal kolm korrigeerimise tähist.
Alustasin siseläbimõõduga, seejärel väljastpoolt, seejärel eemaldasin vahepealse puidu ja lõikasin heliava läbi. Ülaosa oli rosett valmis. Nagu selgus, EI olnud see kõige parem viis seda teha. Olin trakside käejälgedest veidi eemal, tulemuseks oli sisemise seina välisläbimõõt, mis oli pisut liiga suur. Ma oleksin pidanud jaotustükid heliplaadile üle kandma, kui ma oleksin enne selle teisaldamist puitjäätmetele püsti pannud.
Rosetti ümber täitmine
See oli esimene, milles oli palju vigu. Lisasin rosetti ümber täidise, mis koosnes superliimist ja pähkli liivatolmust, mida mul oli palju. Murdsin tihvti peaga superliimi, tilkusin sinna näputäie lihvimistolmu ja lihvisin seejärel kohe 240 liivapaberiga maha. Kordasin protsessi, kuni tühimik oli täidetud, kuid täidis nägi ikkagi pisut jäme.
Tagapaneeli lisamine
Sageli on õmbluse katmiseks tagaküljele kleebitud dekoratiivne riba. Arvasin, et panen pakendisse lisatud vanaraua tükkidest lõigatud lokkis vahtra riba taga- ja külgpuidu järjekorras. Ma tahtsin panna vahtrariba kummalegi küljele õhukesed mustvalged aktsendiga pruflinguribad, nii et suunasin vahtraribale kanali. Sobib ideaalselt, näeb hea välja. Seejärel laiendasin aktsendiribade kanalit. Edu jälle, mõtlesin.
Siin oli probleem: tagaosa oli paksusega umbes 2, 5 - 3mm ja ribad olid umbes 2 mm + laiad, seega oli sisekanal madal. Kitsad aktsendiribad lihtsalt ei jääks madalasse kanalisse. Nüüd oli mul liiga lai kanal, nii et otsustasin paar aastat tagasi tükeldatud mooruspuust teha oma, laiemad aktsendiribad. See oli kollakas värv.
Uute ribade jaoks kanalit laiendades kleepisin kogemata vahtrariba, mille olin juba sisse liiminud, kuid hoidsin edasi. Kui uued kollased mooruspuu ribad olid sisse liimitud, tasandain need ja lihvisin seljaosa, liivatades kogemata vahtra- ja mooruspuu ribad ühes otsas täiesti juhuslikult. Mul oli kiusatus projekt siis ja seal lõpetada, kuid täitsin guaži ja otsustasin, et ehk panen aktsendiribade puuduva osa tagaküljele kleebise. . . või jäta see lihtsalt iseloomu jaoks.
4. Tugevus
Akustilise kitarri sees on üla- ja alaosa tugevdus. Ma usun, et see on ainult selleks, et õhuke puit tugevamaks muuta, kuid kaare tugevus ja selle paksus ning puidu omadused võivad heli mõjutada.
Minu raamat kutsus üles Sitka kuuse katteks. Mul polnud Sitka kuuski ja ma ei kavatsenud osta eelnevalt lõigatud Sitka kuuske toetavat karastust, seetõttu otsustasin kasutada seda seederit. Võib-olla lisab see "heli soojust". Ostsin 5/4 tekiga hööveldatud tüki, mis nägi välja nii, nagu oleks suurem osa teravilja pikisuunas kulgenud. Seejärel jälgisin plaanides näidatud tugevust, et lõigata tükid oma lauasaega plangust välja, püüdes teravilja pikisuunalisena hoida.
Jälgisin kere üla- ja alaosa tagumise külje jäikust. Enne jäikuse alla liimimist eemaldasin "pöördeliselt kasutatava tööriista jaoks" minimaalselt trummellihvijaga natuke materjali, et tugevus jääks alles, kuid kõrvaldaksin osa heli summutavast massist. Kõlab nagu, et ma tean, mida ma teen, eks? Ma ei.
Raamat soovitab ka kõverdada jäsemeid, et ülemine ja tagumine osa oleks kerge kaarega. Nüüd ei soovitanud see selle kaare raadiust, kuid see ütles siiski, et saate seda ülaosaga vältida ja muuta see lihtsalt tasaseks, mida ma tegin.
Lisasin põhjakaarele väikese raadiuse, tehes malli tükikese õhukesest puidust. Panin keskele oma tasasele töölauale viidud viimistlusküünte vahele metallist joonlaua, siis ühe pikimaid trakside mõlemasse otsa umbes üheksa tolli ja keskelt küünte alla 1/4 ". Seejärel painutasin metallist joonlauda naelad, jäljendasin joont malli puidule ja lõikasin selle oma lintsaega üle, et see kanduks tagasi tagumisse kattesse. Lihvisin kaarekujuliste joonte katte kinnitamiseks trumli lihvimisdetailiga oma puurimispressis.
Pealmise kinnituse kinnitamiseks ja liimimiseks oli vaja mitmesuguseid loovaid kinnitusmeetodeid, pikendusi ja kiilusid. Seljaosa vajas pisut teistsuguseid meetodeid, kuna jäikumine oli veidi kõverdatud. Kõik näis siiski treenivat, kuid lõpuks eemaldasin enne kogu keha kokku liimimist suurema osa kaelavast massist, kui hellitasin ja koputasin heliplaadi ja kuulasin vastukaja.
Olgu, teeme edusamme. Huvitav, kas seetri tugevdamine õnnestub ja kas puit on piisavalt õhuke, et keha "laulda" saaks.
5. Vormi valmistamine ja külgede painutamine
Vormi valmistamine
Armatuur või vorm on vajalik, et hoida üla-, taga- ja külgpinnad oma liimimise ajal paigas. Minu järgitud raamat soovitab vormi ehitamiseks kahte meetodit: üks on lõigata keha kuju mitmeks väikeseks paksuks vineerileheks ja liimida need kokku, mille tulemuseks on raske, 4-tolline paks kinnitus. Teine eesmärk on kasutada kahte vineerilehte, mis on eraldatud vahedetailidega. See oli minu valitud meetod. See andis mulle võimaluse kasutada pneumaatilist viimistlusnaela Porter-Cable, mille mu naaber prügist leidis ja andis mulle remonti vajava.
Ma kasutasin Home Depotist 3/4 ", 2 'x 4' projektipaneeli ja vahedetailide jaoks suuruse järgi lõigatud tükid 2 x 4. See andis mulle 24" x 24 "vormi, mis viilutati pooleks ja keerati seejärel poltidega kokku jälle koos sakkide pikendustega. Kitarri kuju oli veidi ebaühtlane, kuid ainult pisut. Tundus, et see töötab hästi.
Külgede painutamine
Nüüd külgede painutamiseks. Lugesin, et see võib olla mis tahes projekti hirmutav samm ja tõepoolest see ka oli. Raamatus ja paljudes ajaveebides tehti ettepanek kasutada painutusrauda. Põhimõtteliselt on see mitmesaja kraadini kuumutatud torutükk, mille kohal õhuke külgpuit saab väikeste sammude kaupa soovitud kujule painutada, kasutades vormi vormina juhisena oma painde edenemist.
Esiteks nõuab puidu igasugune painutamine auru. See saavutatakse puidu leotamisega mitu tundi vees ja seejärel kuumutamisega. Puudused, mida nägin painutusraua kasutamisel, ehkki traditsiooniline meetod, olid järgmised:
- Mul polnud seda. Ma võiksin selle teha. Veebis otsimisel on saadaval mitu soovitust. Mõned tundusid lihtsad ja targad, teised aga nii. . . Ma pole selles nii kindel. Ma saaksin ühe paarsada dollarit osta. Ahhh, ma ei arva nii.
- Kuju täpseks tegemine tundus selle meetodi abil keeruline.
- Puit võis kergesti põleda ja nii ka mina.
Lugesin Internetis selle sammu kohta palju, käisin oma otsuse kallal edasi-tagasi, enne kui selle tegelikult tegin. Kanuude ja süstade ehitamisel muul viisil olin ma mõne puidu edukalt painutanud. Lõpuks otsustasin kasutada vormivineerist välja lõigatud jäägitükkidest valmistatud paindetuge, mis just juhtus olema kitarri korpuse kujuga. Ehitan võistluskalendri kahest vormitud vineeritükist, mis on eraldatud vahedetailidega. Seejärel kaotasin painutuspinna alumiiniumist vilkuva pinnaga. Lisasin ka ümardatud puutüki koos poltide ja tiivamutritega, mis aitab külgpuitu hallituse vastu kehas sügavalt kõverdatud talje korral.
Auru loomiseks ehitasin väikese ruudukujulise kasti, milles oli auk auru sisenemiseks. Auru loomisel kasutati vana kohvikannu abil väikest vasktoru, mis asendas klaasist mulli, mis asetses väikesel laagripliidil. Lugesin, et pähklit aurutades muutub puidu figuur mõnikord tuhmiks. Otsustasin selle ikkagi teha ja isegi leotada puitu kõigepealt vees.
Kui painutatav külg oli mitu minutit aurukarbis ja selle liitekohtadest pääses rohkesti auru, surusin puidu aeglaselt vormi külge. See painutas kergesti. Mul oli hea meel, aga ka kergendust. Järgmisel päeval asetasin esimese külje vormikinnitusse ja kinnitasin selle sisse, seejärel liikusin edasi järgmisele küljele. Samuti läks hästi. Klammerdasin selle vormi ja lasin paar päeva kuivada.
Kõik oli hea. . . välja arvatud siis, kui eemaldasin küljed vormist, leidsin, et olin klambriga liiga agressiivne ja olin ühte külge veidi deformeerinud, põhjustades puust märgatava sisselõike. Proovisin uuesti niisutamist ja klammerdumist, et see vaid väikese eduga siluda.
Kärpimine ja liimimine
Järgmine samm oli lõigata külg pikkuseks ja liimida need koos kaela- ja põhjaplokiga kokku. Kaelaplokk lõigati kõigepealt mõõtu. Komplekti kuulus minu ostetud vahtrakael (sellest lähemalt hiljem.) Alumine plokk tuli lühikese pikkusega 3/4 "vahtrast, mille ostsin Home Depotist. Need neli tükki liimiti siis kinni ja kinnitati vormi. Mul oli nüüd midagi meenutavad kitarrikorpust. Küljed tuli altpoolt kaelaosa suunas järk-järgult kõverdada, mistõttu seda kärbiti varem. Tegin malli 1/8 "kõvadest tahvlitest, mille külge olid liimitud koonusjalad. sobivad ümber keha välispinna. Panin vormi sisemusse aukudesse tihvtid, et hoida külgi ülemisest pealispinnast kõrgemal, tasandada ühes otsas oleva malliga ja kaela otsas oleva malli kohal. Seejärel kasutasin külgmaterjali eemaldamiseks pisikest plokktasandit, et see vastaks kitsenevale.
Siin oli palju võimalusi pöördumatute vigade tegemiseks, kuid õnneks peaksid minu tehtud vead mõjutama ainult esteetikat, mitte funktsioneerima. Minu unistus ilusast, käsitsi meisterdatud ja tipptasemel kitarrist kahanes järk-järgult üheks käsitsi valmistatud kitarriks, mis toimis ja millel oli palju "iseloomu".
Alumine pilt on muide Willie Nelsoni kitarrist "Trigger". See on ülalt üles tõmmatud, autogrammiga kaetud akustiline Martin N-20. Vähemalt loodan, et minu oma kõlab hästi ja ei lõpe lihtsalt dekoratiivse hunnikuna kokku liimitud puutükkidega.
6. Kerfingi ribad, sabaosa sisseehitus ja kaela kinnitamine
Kerariba ribad on pikad, puidust ribad, tavaliselt mahonany või basswood, mis lisavad kere külgede siseservadele liimimisel rohkem tugevust ja jäikust. Oleksin võinud oma asjad teha, kuid otsustasin need Stewart-MacDonaldilt osta, kuna need olid suhteliselt odavad (3, 20 dollarit tükk 15-tollise riba jaoks, mul oli vaja neli).
Kõigepealt leotasin ribasid mitu tundi vees, et need paindlikumad oleksid. Seejärel rakendasin helde Titebond-liimi helme ja asetasin need umbes 1mm väljaulatuva keha servade servadele. Neid hoiti paigas riidenaeltega, mis olid umbes iga 1/2-tolli külge kinnitatud. Pärast liimi kuivamist andsin sellele ühe päeva ja flipisin keha, siis tegin sama teisele poole. Järgmisel päeval trimmisin ribad, mis pisut välja ulatusid, nii et need olid lamedad ja külgede servadega ühtlased. Lisasin küljele ka mõned väikesed vertikaalsed haarderibad. Nägi päris hea välja, arvasin.
Kinkeadi raamatus on peatükk kaela valmistamise ja paigaldamise kohta. Vaatasin seda peatükki läbi ja otsustasin teha midagi teistsugust (mis pole üllatav.) Ma ei tahtnud aega kulutada kaela ja selle kirjeldatava harjavarreluu nikerdamiseks, mistõttu ostsin eBay-st Penta Guitar Worksilt eelnikerdatud kaela. Sellel mehel on saadaval mitu stiili, puidust valikud ja kaalud. Mulle avaldas mulle kaela muljet. See oli leegivahtras (mida ma alati nimetan lokkis vahtraks) kaelas olev polt ja see sisaldas juhitud puntravarda kanalit, kaela kinnitusplokki ja suurt tihvtipead, mis sobib peaaegu igasuguse kujundusega.
Nüüd pidin välja mõtlema, kuidas kaela kinnitada. Leidsin veebist toredaid juhiseid.
Tellisin McMaster-Carrilt täpsed osad (kuuskantpoldid, seibid ja vahetükid). Olin valmis minema, kuid see samm hirmutas, sest ma pidin olema täpne. Mitte minu forte.
Esiteks lõikasin ära kaelaploki surutise katva külgpaneeli puidu ja kinnitasin kaela kuivaks. Vajalik oli pisut lihvimist. Siis märkisin kahe augu asukoha kaela tenonil. Märkisin kaelaploki, mis oli nüüd keha külge kinnitatud, et joonduda aukudega, mille olin kaelale märkinud. Kasutasin joonlauda ja leidsin probleemi: Veebijuhised täpsustasid poldi pikkusi ilma suremiseta. Kaevandusel oli surm, nii et poldid oleks pidanud olema lühemad. Puurisin tenoni augud täpsustatust sügavamale. Probleem lahendatud! Ma pidin kasutama oma väikest puuripressi, mille põhi oli pööratud tahapoole, et asjad rivistuda ja tagada, et mu augud oleksid kaelaga ruudukujulised. See nõudis ka mõnda loomingulist kinnitusmeetodit.
Seejärel puurisin kaelaploki poltide jaoks vabad augud ja keermesin sisetükid kaela aukudesse umbes 1/16 "pinna alla. Aeg proovida kaelas poltidega ühendada. Täiuslik joondamine. Seda ei juhtu peaaegu kunagi. Õnnelik .
Trussivarras on pikk kaela sisse kinnitatud terasvarras, mida saab reguleerida kaela pinge suurendamiseks või vähendamiseks, et nööpe nihutada sammudest lähemale või kaugemale. Kui need asuvad liiga lähedal, võivad nad instrumendi mängimise ajal sumiseda. Kui nad asuvad liiga kaugel, muutub mängimine keeruliseks.
Ma kartsin, mida teha (pun mõeldud). Erinevate tarnijate hulgast on saadaval palju väljamõeldud, kandilisi kahe varda valikuid. Valisin põhilise Gibsoni stiilis varda, mille reguleerimismutter pidi olema tihvti otsas ja kaetud õhukese plaadiga. Elektrikitarride puhul on see tavaline. Minu kaelal oli selle jaoks nikerdatud pea kaev. Varras tuli pikem kui mul vaja, keermestatud ühest otsast ja ühe messingist reguleerimise mutri ja ühe silindrilise terasmutriga. Varras oli mõeldud pikkuseks lõigatuks ja keermestatud. Silindriline mutter pidi olema sisenev kaela ülaossa. Mitte mida ma tegin. Lõikasin varda lahti ja lõime keermega 10-32 keerme ning asetasin silindrilise mutri kitarri sisse kaelaploki taha. Minu kandevõime keha sees lõigati auguga, mis oli ette nähtud keha sisemiste pingete reguleerimiseks. Mitte seda, mida ma teha kavatsesin. Lõikasin ka õhukese vanaraua tammeriba, et täita kaelakanal üle sõrestikuvarda. See lisanduks siis, kui ma kaela püsivalt kinnitaksin.
Kere sabaots, kus küljed kohtuvad ja õmbluse moodustavad, on sageli kaetud puitribaga. Otsustasin kasutada kollakat mooruspuu puitu. Sisekanali nikerdamiseks kasutasin oma B&D pöörlemisriista 1/8 "ruuteri abil. Kasutasin keha külge puuritud ribasid, et saada soovitud kolmnurkne kuju.
Tuginedes katsele suunata sisemiste ribade seljaosa, olin seekord pisut ettevaatlikum. See osutus mitte liiga halvaks. Tavaliselt on nende sisestuste ümber aktsendiribad, kuid pidage meeles. . . see on põhikitarr, lihtsalt veidi rohkem kui värvilised puutükid, mis on kokku liimitud.
See hakkas tunduma kitarri moodi ja mul hakkasid tekkima mõtted, püüdes hoida neid positiivsete mõtetena, kuidas see kõlama hakkab.
7. Kere kokkupanek ja köitmine
Nüüd tuli aeg kere kokku panna, teisisõnu liimida ülemine ja alumine külg külgedele. Nii ülemine kui ka alumine külg peaksid olema umbes 1/4 "laiemad kui laiused. Alustasin ülaosast. Kere küljed asetades heliplaadi tagaosa ja joondades selle keskjoone, märkisin kohad, kus siis kinnitasin, et karastamine puutub kokku kerega. Seejärel lõikasin kaare, kus see ulatus väljapoole keha. Ma lõikasin märkidelt maha kaelalõike, et see sobiks kitarri korpuse sisemusse, ja lõikasin ära ka niite, kus kattekiht sellega kokku puutub. .
Kasutasin tugevalt kaetavate otste vaba ruumi saamiseks väga hoolikalt oma B&D pöörlevat tööriista koos 1/8 "-ruuteriga. Kasutasin kaevude otsad Exacto noaga. Ülaosa külgede kuiv külge kinnitamine pärast seda tundus olevat okei, kuid oleksin pidanud palju lähemale vaatama. Torkisin lõngaga kaetud kohtades epoksiidi / lihvimistolmu segu, kuna soovisin head kindlat ühendust. Pigistasin Titebondist helde helme ülaosale ja surusin helilaud, püüdes hoida keskjooni joondatud.
Pidin rakendama mõningaid loomingulisi klammerdamismeetodeid, kuid nagu selgub, oleksin pidanud rohkem aega kulutama veendumaks, et pärast hööveldamist oleks õmblusniit täiesti tasane ja veendumaks, et kuivus sobib. Pärast mõningaid raskusi, kleepides siia ja sinna kiilusid, kinnitades end sinna, kus ma suutsin, ja kasutades pikki puidutükke, mis olid üle sirutatud, õnnestus mul pealmine osa liimida. Ääreosa ülaserva puudumise tõttu olid servaosades mõned väikesed lüngad.
Kasutasin sama protsessi, kinnitades selja, kuid see on veelgi rohkem pime sobivus ja sellel on rohkem kõver kui heliplaadil. Klambritega askeldamise asemel tuli mul hoopis teine viis selja kinnitamiseks. Märkisin kere kontuuri 1/4 "vineeritükil ja lõikasin selle umbes 1/2" joone sees. Järgmisena puurisin kliirensid 2-1 / 2 "pikkuste kipsplaatide kruvide jaoks umbes 2 tolli kaugusel ümberringi ja umbes tolli väljaspool joont. Siis märkisin augud vormi pinnale ja puurisin väiksemad augud, et kruvid sisse tõmmata Liimisin kitarrikujulise kõvakiudplaadi tüki, mis oli jäänud minu küljest kitsenevast mallist.
Pärast liimi pealekandmist ja asjade paremat vooderdamist kruvisin oma improviseeritud klambrilaua maha. Paistis, et see töötab hästi, kuid võre oleks pidanud olema hööveldatud pigem kerge ülespoole suunatud nurga all kui tasane. Samuti märkasin lõhet kaelaploki ja seljaosa vahel. Kaelaploki trimmides ei arvestanud ma ilmselt selja kõverust õigesti. Ma arvasin, et suudan tühiku vahe ja liimiga täita.
Nagu selgus, ei moodustanud kaarekujuline kumerus veidi kumerat selga nagu oleks pidanud. See oli kergelt nõgus. Ma ei tea, mis juhtus. Noh.
Keha sidumine
Järgmisena tuli samm, mis hõlmas ruuterit (ja kogu mu senise töö võimalikku kahjustamist, kui ma ei jätka ettevaatlikult.) Pidin ribade sidumiseks lõikama kanali piki heliplaadi servi ja tagasi. Ma arvan, et need kaitsevad kitarri serva mõlkude eest ja lisavad ka natuke kaunistust.
Valisin lokkis vahtra lehtpuu ribad. Plastiga oleks ilmselt olnud lihtsam töötada, kuid ma olen suur lokkis vahtra fänn. Pidades silmas seda, mis on minu kitarri põhiteemaks muutunud, otsustasin mitte panna õhukesele purfling-aktsendiribale selga. Panin need ainult esiküljele, mis tähendas, et mul oli vaja kaheastmelist kanalit. Rugisin oma käeshoitava ruuteri jaoks puidujäätmetest valmistatud reguleeritava juhendi. Mõtlesin sellele, proovisin protsessi visuaalselt visualiseerida ja lasin neil hukatuslikel stseenidel pidevalt läbi käia, kuid olin selleks valmis.
Esiteks pidin kärpima üla- ja tagaosa vasakpoolset kattumist. Otsustasin suurema osa sellest lintsaega lahti lõigata ja seejärel lõpule viia sujuvalt lõigatud ruuteriga. Lintsaega trimmerdades sai külg kogemata lõiketera hammastega ühte väikesesse kohta. Täitsin selle väikese koguse epoksiidi ja kreeka pähkli lihvimistolmuga.
Öösel enne, kui üritasin kanaleid lõigata, rääkisin naabriga ja otsustasin, et laenasin tema käeshoitavat ruuterit. Täielik viimase hetke strateegiamuutus. Sellel oli rull-laagri juhend ja mõningane peen reguleerimise võime. Panin selle valmis, proovisin jäägiks ja 10 minutit hiljem olid kanalid marsruuditud. Veel üks mure minu taga.
Vahtraribad olid kogu öö vannivannis vees ligunenud ja nüüd olin valmis neid liimima. Alustasin lihtsama (ilma aktsendiribata) seljatoega. Kannades kanaliimi peale liimipuru, surusin vahtrariba sisse ja hoidsin seda teibiga paigas, libisedes liigse liimi minema. Lisasin rohkem linti aladele, mis nägid välja nagu nad seda vajaksid.
Kui see tehtud, libisesin üle kere ja asusin esiosa poole. Läheb siiani üsna sujuvalt. Kui jõudsin väga kõverdatud vöökohale, purunes mu õhuke vahtrariba. Kuna mul teist pole, siis jätkasin purustatud tükkide paika hoidmiseks palju survet ja teipi. Pärast liimi kuivamist üleöö võtsin lindi maha ja avastasin mõned probleemid.
Esiteks polnud kanal piisavalt sügav, nõudes riba suuremat lihvimist, et see saaks ühtlaseks. Ma arvan, et puit paisus rohkem, kui ma pärast leotamist lootsin ja võib-olla polnud kanali sügavus mõnes kohas täiesti piisav.
Teiseks, purunenud tükid ei olnud kanalis väga tihedalt paigutatud, jättes riba ja korpuse vahele väikese tühiku. Plaanisin täita liimi ja lihvimistolmuga ning liikusin edasi.
8. Kaela ettevalmistamine
Kaela tagumik ulatus kehast mööda, nii et see oli vaja trimmis. Arvasin, et teen dekoratiivse korgi kolmest kontrastsest puutükist: mooruspuu, koa ja vaher. Lõikasin kaela tagumiku pikkuseks, seejärel jälgisin selle kuju kolme puutüki külge. Need lõigati lintsaega välja ja liimiti tagumikku. Neid oli keeruline üles panna, kuna liim oli libe.
Kui oli aeg tükke trimmida ja lihvida, leidsin kaela tagumikule tehtud lõigu kõveraks. Tee uuesti. Seekord liimisin kõigepealt kokku kolm dekoratiivset tükki.
Järgnevalt panin paika häälestamiskohtade asukohad pingi peas. Tegin oma plaanidest paberimalli ja kontrollisin joonlauaga aukude asukohti pingi pea küljest. Siis puurisin väikesed pilootaugud. Pingipea oli eriti pikk, nii et lõikasin selle lühemaks ja lisasin ülaosale natuke dekoratiivset kontuuri.
Pärast mõningast peenhäälestamist (pun mõeldud), eemaldasin natuke puitu liivapaberiga, et kael sobiks kehaga võimalikult ühtlaseks, eemaldasin selle ja kandsin natuke peitsi. Kasutan Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (mitte teravilja kasvatav) peitsi. Kõigepealt viimistlesin 240 liivaga pisut lihvimist, kuni olin lihvimisest väsinud, seejärel põõsasin ühe pealispinna kihi külge, jättes vihastatud laua pinda pesemata. Pärast kuivamist lihvisin uuesti 240 riiviga ja pintseldasin teisele kihile. Kui teine kiht kuivas, hõõrusin kaela alla terasvillaga.
Olles välimusega rahul, puurisin pilootaugud Gotoh Chrome'i masinapead vastu. Mõõtsin nende läbimõõdu mikromeetritega ja leidsin puurvarda, mis oli lähedane sama suurusele (3/8 "). Puurisin kõigepealt katseaugu vanaraua sisse, et veenduda, et see poleks suur. Kasutasin reameeri tööriista tuunerid sobivad tihedalt aukudesse. Teine probleem: minu ostetud kaelal oli pingipea tagumises osas väike kõverus, mille tõttu madalaim häälestajakomplekt ei laskunud tasaseks. Ma pidin tühjendama, seejärel uuesti liivatage ja värvige piirkond uuesti.
Hüppasin kaela värvimisel natuke relva. Sisekujunduse loomisel (järgmine) pidin uuesti lihvima ja peitsima. Samuti leidsin, et ostes ostetud pähklit katsetades, oli kael liiga lai. Rohkem lihvimist ja uuesti värvimist. Samuti, nagu ma hiljem avastan, olid tuunerite augud ühel küljel pisut tsentrist väljas.
9. Pegi pea sisestus
Mul oli pesa pea ülaosas natuke ruumi jäänud. Enamikul kitarridel on tegija logo või mõnel kohandatud kitarril on tegija nimi. Mõtlesin initsiaalide sisestamisele, aga kuna see on minu esimene konstrueerimine ja ma olen juba rohkem kui mõnda asja kruvinud, ei olnud ma kindel, et olen valmis sellele oma nime allkirjastama. Otsustasin teha kolmest erinevat tüüpi puidust dekoratiivse sisemise paneeli, tähe- või ristikujulise kuju.
Esmalt joonistasin selle paberile ja värvisin sisemuse eri piirkondadesse. Mulle meeldis, nii et lõikasin iga väikese tüki välja ja liimisin mõne vanarauaga, mis juhtus olema sarnase paksusega. Kui liim on kuivanud, lõikasin iga tüki oma lintsaega välja ja lihvisin seejärel “täpseks”. Panin tükid kaardikaardile ja liimisin need oma kohale, veendudes seal, et tükid kohtusid, rohkesti liimi.
Ma lõikasin sisestuse ümber ristküliku välja ja liimisin selle puitploki külge. Minu eesmärk oli lihvida sisekujundus alla nii, et kõik erinevad tükid oleksid ühesuguse paksusega. Hõõrusin plokki oma suure lihvimisploki külge kinnitatud sisestusega, mida hoiti vises. See töötas päris hästi.
Sisekujundus oli mul nüüd tähe või ristikujuline, kui soovite, ja jälgisin selle kontuuri pepi peas. Järgmisena kasutasin väikest peitlit puidu lõikamiseks, kraapimiseks ja peeneks viimistlemiseks peast, kuhu sisetükk läheks. Pärast paljusid proovivõtteid ja suuremat kraapimist liimisin sisemise detaili lõpuks kohale, pisut pigipea pinna kohale. Segasin natuke grafiidipulbrit Titebond-liimiga ja kinnistasin sisemise koha oma kohale. Lihvisin selle tihvti pea pinnaga tasaseks ja peitsin tahvli pea piirkonnad, mis seda vajavad. Lõpetasin selle terasvillaga.
See polnud sugugi see, mida tahtsin - mõned pisikesed lüngad olid endiselt olemas, kuid andsin endast parima, et need täita ja liikusin edasi.
10. Fret Board
Viirplaadi ehitamine oli aeganõudev ülesanne. Enne alustamist oli mul vaja teha paar otsust. Kas ma tahtsin osta tühja roosipuu tüki, lõigata pilud ise ja raaditada pinna ise või osta raadiusega eelsängitud laud? Otsustasin osta. Muide, pinna raadius peaks kitarri mängimist pisut lihtsamaks tegema, nii et tasane frettalaud oleks ilmselt töötanud.
Teine otsus, kas ma tahtsin tahvlile ääre siduda? Jah, ma arvan, et see näeb parem välja, kuid see muudab vihatraadi sisestamise natuke raskemaks.
Kolmas otsus, kas ma tahtsin frettahvli kaelale kinnitada enne või pärast frettide juhtmete paigaldamist? Valisin pärast seda, kuna tahtsin kasutada oma puurpressi McGuiveredi traadist traadipressina ja mul on vaja, et laudis oleks tasane. Sellest hiljem lähemalt.
Esimene asi, mida teha, oli tükeldatud tahvli lõikamine, et see vastaks kaela profiilile. Panin selle kaelale, jättes mutrile veidi ruumi, siis kinnitasin selle kaela külge, pöörates lihtsalt pilku risti oleku frettipiludele. Seejärel jälgisin tahvli tagumist kaela ja ka heliauku kaar. Otsustasin, et heliava lähedal oleva frettahvli põhjas oleks kerge kaar. Ma arvan, et see oli neljas otsus. Seejärel lõikasin viilutahvli lintsaega veidi väljapoole jälgi. Servade puhastamiseks kasutasin väikest käsitasapinda.
Järgmisena lõikasin mõnest vanaraua küljest sidumiseks vahtra, mis oli kaasas minu kitarri selja ja külje puidutellimusega. See lõigati veidi laiemaks kui vihtleva tahvli paksus. Seejärel märkisin selle paksuse frettahvli tagaküljele ja sidumiseks ruumi jätmiseks kasutasin tasapinda täiendava roosipuu eemaldamiseks. Mõtlesin kasutada selleks trimmerdatud ruuterit, kuid otsustasin minna ettevaatusega ja tegin seda lennukit ja liivapaberit kasutades. Viies otsus.
Seejärel liimiti ja kinnitati vahtra köide frettahvli külge, kõigepealt küljed, seejärel väike kõver tükk tahvli otsas heliava lähedal. Pidin kasutama loomingulisemat klammerdamist. Pärast liimikomplekti tasandasin sidumise liivapaberiga.
Kuna ma ei kinnitanud vihast tahvlit kaelale, oli mul vaja see kaela külge kinnitada ja teha see nii hästi kui võimalik. See tähendas, et pealispinnalt eemaldati lihvimine. Panin tähele, et köitmine oli mõnes kohas lihvitud kui teised. Proovisin seda parandada, kuid kahtlesin, et kui ma viimistlusplaadi alla liimin, on selle loputamiseks vajalik hoolikam lihvimine.
Kasutasin Abalone vihastatud punktide leevendamiseks ¼ ”Fortseneri naelu. Katsetasin kõigepealt punkti sobivust puuritud süvendisse, seejärel puurisin iga auk oma puurpressiga välja sügavusele, mis jättis natuke punkti väljaulatuvaks. Puurisin, siis katsetasin, siis puurisin veel ja katsetasin, kui vaja, siis iga punkti jaoks rohkem. Liimisin punktid superliimiga paika, natuke liiga palju, lihvisin need siis kui liimikomplekt oli, loputa. Külgpunktide jaoks kasutasin sama meetodit, välja arvatud tavalise puurvarda jaoks ja hindasin just vajalikku sügavust, lihvisin need siis peale superliimi komplekti loputamist.
Valmistasin tööriista, mida oma puurpressis kasutada viirutraadi sisse pressimiseks. See oli lihtsalt ¾ ”lai tuhatuhatükk, mille ühel küljel oli ¼” polt, pea muidugi ära lõigatud. Märkisin 16-tollise raadiuse kõvera väikesele tuhaosale, kasutades 16 ”raadiusega liivaplokki, mille ostsin Stewart-MacDonald Luthier'ilt. Seejärel kasutasin liini all oleva puidu mahavõtmiseks trummellihvimist.
Iga fretitraadi tüki jaoks lõikasin pikkuse 1/8 ”pikkusega, et mõlemal frettahvlil varuks olla. Seejärel eemaldasin Dremeli veski ja väikese viiliga okastraadi traadi alumisest küljest, nii et servad asetseksid üle külgseina. Töötades korraga kahel frettipilul, kasutasin väikest ruudukujulist faili, et anda igale pilule kerge kaldus kuju, siis koputasin traadi vasara ja puuplokiga allapoole, nii et see hoidis paigal. Lõpetasin selle oma küljes oleva puurpressiga. Kasutasin ka väikest alumiiniumitükki, mis vilksatas puidupressimismasina ja viirutraadi vahel. Pole kindel, miks. See tundus lihtsalt hea mõte.
Kui kõik friigid olid sisse pressitud, trimmisin servad traadilõikuritega ja vormisin need frettahvli sidumisega ühtlaseks. Kuna friikaid hoitakse teenindusaegades ainult odrate poolt, oli pesasse jäänud väike vahe. Valasin superliimi pesadesse piitsanippide abil, mille ostsin Stew-Macilt. Need käepärased väikesed näpunäited libisevad otse pudeli otsa. Ma kasutasin mõnd pastavaha mõlemal pool närvijuhet, et vältida superliimi puistamist. See osutus jamaks. Pastavaha kuivatati valgeks, jättes puiduterasse valge jäägi ja ma kallasin niikuinii puidule superliimi.
11. Fret tahvli kinnitamine
Esiteks tuli täita pesa, mis sisaldas sõrestiku varrast. Kasutasin tammeriba, kuna mul oli õhuke tükk ümber. Ma suunasin ühe külje sisse kaevu ja täitsin selle silikoontihendiga. Lihtsalt väike rant, et terasvarras vibreerimise eest ei satuks. Seejärel määrisin riba küljele liimi ja klammerdusin kohale. Kui liim oli kuivanud, hööveldasin ja lihvisin tammeriba kaela pinnaga ühtlaseks.
Vea number ??: Ma oleksin pidanud ootama väikese naelapea asetamist, mis hoiab frettalaua libisemast ümber. Pidin tegema pisut väiksemat lihvimist, et keha pind oleks kaela pinnaga ideaalselt ühtlane ja naelapea oleks selle ära hoidnud. Selle tulemusel on mul selles piirkonnas väike vahe fret boardi ja kaela ning keha vahel.
Määrisin liimi kaelapinnale ja natuke heliplaadi (ülaosa) kohale, kus frettahvel lamas ja klammerdasin kaela alla, pühkides välja pigistatud liimi niiske paberrätikuga maha, nagu käisin. Pidin tahvli kere külge kinnitamiseks kasutama C-klambrit, kuna kaela seljatoenurga tõttu on vajalik kerge painutamine. Ma lootsin, et keelpillid puhastavad selle ala vabamaadluse. Pärast liimi kuivamist leidsin, et frititahvli ülaosa oli pisut külili libisenud, ehkki olin püüdnud seda vältida. Ma pidin natuke lihvima ja peitsima.
12. Trussivarda regulaatori katte valmistamine
Nagu ma juba varem mainisin, asub mu kitarri puntravarda pinge reguleerimine tihvti peas, nii et see vajas katet. Tegin ühe vanaraua puidust, mis mul oli, suunates madalasse kanalisse põhipuidu ja täites selle kontrastse puiduga. See on lihtsa kujuga, kuid natuke liiga suur. Mul oli raskusi regulaatormutri pinnaga ühtlaseks või madalamaks muutmisega, nii et kate oleks tasane. Pidin metallist seibi väiksemaks lihvima ja ka natuke puitu välja harutama, et mutter saaks vastu tasast pinda ja mitte tõmbaks varda üles.
13. Vali valvur
Otsustasin niiöelda väikese kõrvalreisi ja tegin valvuri. Mul oli teraviljas tükk vanaraua pähklit, millel oli huvitav kuju, nii et ma kasutasin seda.
Kõigepealt tegin paberist malli ja sättisin selle kitarrile, et näha, kuidas see välja nägi. Järgmisena lihvisin pähklipuru umbes 1/16 "paksuseks. See oli juba üsna lähedal. Jälgisin paberimalli kuju puidule ja lõikasin selle lintsaega välja. Pisikese lihvimisega jämedad servad kadus ja natuke rohkem lihvimist muutis selle sobivaks heli augu ringiks. Kinnitan selle pärast viimistlemist ... aga viimistluse ajal kukkus koristuskaitsja põrandale ja terav ots lõhestas natuke. Lihvisin selle maha, aga nüüd on teravas otsas ringist veidi eemal.
14. Silla kinnitamine
Silla kinnitamine on tõenäoliselt üks olulisemaid samme, et kogu ehitamisel paremale jõuda. Õige intonatsiooni saamiseks peab kaugus mutterist olema täpne. Tsentreerimine peab olema täpne, nii et nöörid jaotuvad ühtlaselt üle vihalaua. Siin hakkasid asjad minu jaoks lagunema. Võite mõelda: "Kuule, nad juba lagunesid."
Ostsin Amazonist eelvalmistatud roosipuu silla, tihvtid ja sadula. Esmalt panin silla sadulaga heliplaadile ja hoidsin mutrit sadulast, et kontrollida toimingukõrgust (vahemaa nööriga, mis asetseb vabade kohal). Uhh !!! Nöör oli põhjas friikides. Seda ei saaks mängida. Sain aru, et kaelunurk oli liiga terav. Selle kohandamiseks tegin kahte asja. Kõigepealt särasin kaela sinna, kuhu see kehaga liitus, vähendades nurka. Võimalike lünkade täitmiseks kasutasin pähkli lihvimistolmu ja superliimi. Järgmisena lisasin silla põhja kreeka pähkli kihi, et tõsta see umbes 1/16 tolli.
Esmalt asetasin siniste maalriteibi tüki helitahvlile, kus sild istuks, ja panin silla selle peale. Mõõtsin väga hoolikalt kaugust mutterist silla servani. Mul on vaja 25, 4 tolli (25-3 / 8 = 25, 375). Tsentreerimise leidmiseks kasutasin piki punutud õngenööri pikkust, mis oli nihutatud mutrist madala E ja kõrge E nööri sillatappini. Seejärel teipisin selle maha ja lõikasin all oleva lindi kuju puidu maskeerimiseks laki pealekandmise ajal. Olin valmis viimistlust rakendama. Arutlen hiljem silla asukoha probleemide üle.
15. Viimistlus
Kui mul oli keskmise ribaga tagaküljel liivaga probleeme, rakendasin mõned dekoratiivsed kleebised, mis olid mõeldud kasutamiseks vihalaudadel, et proovida puudust pisut varjata. Ma kohaldasin nende peale viimistlust.
Otsustasin kasutada Behleni keelpillide lakikihti aerosoolipihustuspurgides. Soovitati kasutada madalal õhuniiskusel ja temperatuuril 60–80 ° F. Nendest asjadest pärit aurud on ohtlikud ja väga lenduvad. Pealekandmisel kasutasin respiraatorimaski ja kaitseprille. Kuna see oli veebruar, kui selle sammu juurde jõudsin, ehitasin oma garaažist varuvineerist ja plastikplekist väikese pritsimiskabiini, kuhu asetasin elektrikerise ja valguse. Samuti on soovitatav kanda 10 kihti lakki, iga kihi vahel kerge lihvimisega. Ma panin neli kihti Behleni vinüültihendit, kõigepealt kahe esimese kihi järel kerge lihvimisega. Seejärel kandsin iga kolme kihi vahele seitse kihti lakki, kerge lihvimisega. Enne lihvimist ootasin pool tundi kihtide vahel ja päeva iga kolme kihi vahel.
Pärast seda, kui lasin finišil nädal aega kõveneda, lihvisin pealispinda märjaks 1000 liivapaberiga, mida oli üleöö vees leotatud ja millele oli lisatud pisut Murphys Oil seepi. Ma tegin seda ainult tippu. Eelistasin külgedele ja tagaosale rohkem satiinist viimistlust, seetõttu hõõrusin neid pindu lihtsalt terasvillaga kergelt. Pärast ülevalt vee pühkimist kasutasin viimistluse poleerimiseks Turtle'i vaha hõõruvat segu autotootmise poest. Lihvisin käsitsi puuvillast kaltsuga, seejärel jälle hiljem puuril oleva villa pulberpadjaga. Viimistlus näis korras, kuid omamoodi toore. Pidage meeles, et ma tulistasin seda Willie Nelsoni pilku.
16. Silla kinnitamine II
Kui ma sildasin üle maskeeriva lindi, kontrollisin uuesti kaugust mutterist, kuid seekord kaalusin kompensatsiooni. Sadul on kompensatsiooni jaoks seatud nurga alla ja selle kaugus mutterist peaks olema 2 mm pikem kui skaala pikkus (25, 4) kõrgel nööriga ja 6 mm madalamal E nööriga.
Olin mõõtnud vahemaad silla servani. Kahjuks oli sadul kõrge e nööri servast rohkem kui 2mm kaugusel. See tähendas, et pean silla üles libistama, paljastades mitte liiga kitsa riba viimistlemata palja puidu. Ka sillamask oli kergelt kõverdatud ja nihutatud veidi tsentrist välja. Kurat! Kurat! Kurat!
Tegin seekord mutreid sadulast mõõtes, puurisin seejärel 3/16 "augud otsatappide jaoks, et hoida seda paigal, samal ajal kui seda liimisin. Nikerdasin silla ülaosa puurpressi lihvimise abil trummel väikeses puuplokis ja puuritud tihvtide jaoks vabad augud. Kasutasin seda väikese polstriga, et liimimise ajal silda allapoole kinni tõmmata. Vöörasin kitarri korpuse pikema puutükiga ja kinnitasin servad kitarri külge. keha, vajutades sillaplokile alla.
Nüüd puudutage viimistlust kuni katmata palja puidu katmiseks. Katastroofid. Lõpetasin jooksude ja värvimuutuse ning isegi sillapiirkonna lähedal asuva Dremeli puhverratta juga. Mida rohkem ma seda parandada üritasin, seda halvem see välja nägi. Arvan, et veel mõned kleebised on korras.
17. Viimased sammud
Õlitasin vihtlitahvlit kahe kihi Old English Lemon õliga ja andsin sillale ühe kihi, seejärel hõõrusin ülejäägi paberrätikuga maha. Kinnitasin korpuse kaitse kahepoolse 3M liimiga. Paigaldasin sõrestiku varda otsakatte, muidugi pisut keskelt eemale. Tuunerite paigaldamisel leidsin, et mu augud olid veidi eemal. Selle parandamiseks on liiga hilja. Kuna ma panin tuunerid liiga lähedale tihvtipea põhja, tuli neid paigaldada tagurpidi, mis tähendas, et nõelte pingutamiseks tuli tuunerit pöörata traditsioonilisest vastassuunas. Olgu, ma saan sellega elada.
Selgus, et nööripinge painutas kaela, tõstes tegevust pisut. Tõenäoliselt ei olnud mul vaja silda nii palju tõsta, kui ma tegin, kuid mul oli kindlasti vaja kael kinni tõmmata nii, nagu ma tegin. Otsustasin jätta tegevuse pisut kõrgele, kuni kõik laheneb. See pole liiga halb. See muudab asja lihtsalt keerukamaks mängimise.
Nüüd saabub tõehetk: keerake kitarri keel ja loodetavasti kõlab see hästi. Ma peaaegu ei tahtnud seda teha, sest arvasin, et võib-olla kõlab see igavalt. Ma kasutasin Martini keskmiseid stringe. Pärast seda, kui olin selle häälestanud ja säranud, imestasin, kuidas see kõlas. Sellel oli rikkalik heli (ma arvan, et selline soe ja särav) ja palju püsivust. Kontrollisin kõiki surnukehasid - no sumin. See kitarr võib olla pisut konarlik ja kole, kuid kõlab minu jaoks hästi.
Ma olen õnnelik.
